VZN130 http://s36-temporary-files.radik...8/1244511189.png
Картинка струбками

geoleo
Я думаю что по серидине блока стоит температурный датчик который показывает температуру на передней панели.
Есть ище 2 датчика , один включяет фарсунку при холодным двигателе.
Второй двух кантакный температурный дает команду процу что двигатель
прогревается и уменьшает время открывание фарсунок .
А больше датчиков на двигателе не видел.
Так как у тебя двигатель разобран сними этот датчик и напиши его вин код и
мы узнаем точно что это за зверь

Темп датчики стоят все в один ряд сзади двига, между впускным коллектором и кузовом! (в зависимости от года выпуска их там 3 либо 4 штуки и один клапан на пары бензина)
Датчик детонаций на блоке между двумя головками, для замены надо снимать верхний и нижний впускные коллектора.
Датчик масла возле масляного фильтра.
ДМРВ - собственно на корпусе воздушного фильтра.
Трамблер - его видно сразу ))))
Все остальное к работе двига не имеет никакого отношения!

serks62, по середине - датчик детонации sensor knock 89615-50010. Стоимость его не порадовала - от 15000 тенге, китайские 4000 тенге.

temir
У меня стоят 2 датчика и 1 термо клапан на картинки то что я дал
этот клапан показан, одна трубка идет на дросельную заслонку другая
трубка на бачек где должен скапливаться конденсат
а про этот датчик sensor knock 89615-50010 завтро все узнаю

А может просто отломан датчик один?
щиток приборов - одноконтактный.
комп - двухконтактный.
форсунка холодного пуска - не помню скока проводов там! (но датчик был не дешевый очень)

+ на моей еще стоял на коробку ишо один датчик там же.
+ этот клапан хренов, у которого трубки ломаются постоянно

Всем привет этот датчик что на задней стенки движка тоже с обломанами патрубками так я его просто обвел патрубками вакумной системы не заводя через него так вот работает и без него как часы движок. так что причины где то в другом если стреляло в воздухан попробуй проверить волюметр и целостность воздушных патрубков от него .

Термо клапан возле датчиков у которого соски ломаются большую роль не играет.
Датчик детонации на двигателе есть, а я думал что это температурный.
http://s33-temporary-files.radik...f2/-88693455.png
Что происходит если датчик детонации барахлит.
Иногда замечяю такую штуку , иногда утром инода как захочит.
Начинаеш ехать или уже в движение как буто передок ритормаживает ни
то что калотки а как бутто раздатка или передний мост притормаживает а
так вроде нормально едит. 2 года как перебрали двигатель . Стал замечять,
масла после 3 тысяч уходит к минимальной отметки . Хотя до беребора двигателя
таково не было. Один раз даже забыл про масло посмотреть , оказалось что уже
проехал 11тысяч и масло было на уровне а щяс какой то барабашка завелся.

serks62 если нет течей масла, то масло съедается поршнями

SCOUT
Сегодня заехал к мастеру который переберал двигатель. Если через поршня,
то дымило бы - но не дымит . Стояли газовали дыма белого нет. Когда ставил
новую дросельную заслонку где прокладка дам масло было, хотя через
дросельную заслонку воздух подаётся. Сняли сапунные шланги не маслянные
значит маслята нормальные.

geoleo
Регистрацию прошол на elcats.ru обещяли пароль с логином прислать пока нету
Так кто подскажет как регулировать клапана и какие зазоры должны быть
в пускном и выпускном

serks62 заведи на прогретую вытащи щуп на см 5 , и посмотри если дымит то кольцам хана..
дыметь будет когда через маслоки будет заливать, если через кольца то не будет

SCOUT
Спасибо проверю

serks62, Зазоры на холодную
Впускные клапаны - 0,18-0,28 мм
Выпускные клапаны - 0,22-0,32 мм.
Регулировочные шайбы от 2,200 до 3,400 с шагом через 0,05 мм.

serks62, я в третьем посте давал ссылку на буржуйский мануал. В нем все есть, но на английском.
Вкратце процедура такова:
1 цилиндр ВМТ
измеряем зазор на левой ГБЦ 2 цилиндр- выпускной клапан, 6 цилиндр - впускной клапан;
поворот коленвала на 120градусов
измеряем зазор на правой ГБЦ 1 цилиндр- впускной клапан, 3 цилиндр - выпускной клапан;
измеряем зазор на левой ГБЦ 2 цилиндр- впускной клапан, 4 цилиндр - выпускной клапан;
поворот еще коленвала на 120градусов
измеряем зазор на правой ГБЦ 3 цилиндр- впускной клапан, 5 цилиндр - выпускной клапан;
измеряем зазор на левой ГБЦ 4 цилиндр- впускной клапан, 6 цилиндр - выпускной клапан;
поворот еще коленвала на 120градусов
измеряем зазор на правой ГБЦ 1 цилиндр- выпускной клапан, 5 цилиндр - впускной клапан;

Толщина новой шайбы определяется по формуле:
для впускных клапанов N = T+(A - 0.23mm)
для выпускных клапанов N = T+(A - 0.27mm)
где N - толщина требуемой шайбы,
T - толщина фактически стоящей шайбы
А - измеренный зазор
P/S просьба мои рекомендации еще раз проверить по мануалу.

geoleo
Спасибо за инфу

В продолжение... Блок и вал отвезены на проверку, результат вал отполировать т.к. на 2-х крайних шейках налет. Блок и вал после ремонта соответственно+0,5 и 0,25 ремонтные размеры. Их же и оставляю. Заказан в Америке комплект всех прокладок и сальников + поршни с кольцами NPR + вкладыши king за все 198 у.е., ко всему комплект новых головочных болтов - 27 у.е. Стоимость без учета доставки, как все придет отпищусь по доставке. Ремень и ролики с натяжителем смысл есть покупать на Экзисте, по цене практически аналогично. Попутно сделана ревизия "косы", вымыто подкапотное пространство, а сам Руннер отправлен к костоправам на проварку всех "жучков".

А что ближе нет?

viccrow, ближе есть - смысла нет. Набор прокладок на Экзисте под 300 у.е. поршни 38 у.е. х 6 = 228 у.е., вкладыши шатунные 21 у.е. , коренные 195 у.е. болты Аджуса - 79 у.е. и т.д. . На любой авто с американского рынка запчасти с Америки на порядок дешевле, с немцами и японцами сложнее. Голимый Китай не рассматривается.

Кто знает про раскоксовку маслосьемных колец через свечные отверстия? Есть ли смысл делать эту процедуру?