много слов, у тестя бошка треснула на ровном месте. он вообще больше 2000 не крутил, на трассу не ездил, пенсионная машина, куплена с япы, 4 года отъездила и бошка на утро лопнула...

так что не надо про обороты, у любого дизеля есть рабочие обороты, и если производитель заявил что красная зона от 4500 об, значит 1КЗ кратковременно можно крутить и до них, а так рабочие обороты 3000-3500 об...

я езжу вообще не смотрю на обороты, для меня важнее датчик температуры, и если он на месте значит мотор едет.

а так многие мастера еще советуют не крутить, не ездить, глушить егр и все это мастера!!! а вот завод производитель не знает про существование этих мастеров.


читаем инфу по мотору
The 1KZ-TE is a 3.0 L (2982 cc), 4 cylinder, SOHC, 2 valves per cylinder turbo diesel engine with indirect injection. Bore is 96 mm and stroke is 103 mm, with a compression ratio of 21.2:1. Maximum output is 130 hp (97 kW) @ 3600 rpm (130 л.с достигаются только на 3600 об) with maximum torque of 287 N·m (211 lb·ft) @ 2000 rpm. Redline is 4400 rpm (максимальные обороты). First produced in 1993, it is still used in new model vehicles today. The 1KZ-TE also adopts the electronically controlled fuel injection, ETCS-i (Electronic Throttle Control System - intelligent) technology which is similar in basic construction to a modern gasoline injector, although utilizing considerably higher injection pressures, it is an indirect injection engine which gives it a significant efficiency and fuel consumption penalty. It was replaced in most markets with the 1KD-FTV engine which uses common-rail direct injection and delivers more power while using considerably less fuel.
Used in KZJ71W, KZJ78W, KZN160 and KZN165R (Australian & South African delivered model).
The intercooler equipped version of the engine increases the output of the engine 145 hp (108 kW) [Aust. 130 hp (96 kW)] @ 3600 rpm and maximum torque of 343 N·m (253 lb·ft) @ 2000 rpm.

а в итоге кто сконструировал этот мотор, наши горе мастера или японцы? врят ли японец до вас этот мотор крутил только до 2000 об, он же думал о том как потом будет нищий русский ездить на его заезженном унитазе.

согласен с преведущим оратором, просто идет усталасть метала, по любому как окуратно не езди, за 200000км пробега там уже образовываються микро трещены и хочеш не хочеш все равно он придет, "капец"!

Трещина в ГБЦ- конструктивная особенность, лотерея,как "повезёт", трескается в не зависимости от:
1) эксплуатации и пробега(знаю случай абсолютно новая при пробеге меньше 1000 км.треснула)
2)где купил(коллега купил в Тойоте Центр Жетысу,привезена с Япии, от ездила 130000км. и треснула,без перегревов)
3)режима работы(с TGI на его 185ом 180км/ч развивали, при его(газ в пол) и моём стиле езды свыше 3000об/мин развивали почти постоянно, и не треснула)

вот и у меня бошка треснула,пробег 300штук. денег пока на замену нет,купил металло-керамический герметик попробую зелечить на время

жаке пустая трата времени и денег! Копи и меняй!

не помню на каком канале смотрел про антифриз! проводили эксперименты с кусками металов таких как на ДВС ГБЦ ! опускали их в разные антифризы разных производителей и нагревали до определенной критической температуры потом смотрели через микроскоп! так вот там один из антифризов в своем химическом составе имел какието вещества которые так разрушали верхние слои метала что метал не только становился хрупким И терял свою структуру но и отслаивался как штукатурка!
Он не то что смазывающих свойств не имел он вообще по хим составу похож на нормальный антифриз только по цвету и упаковке! причем фирма известная какая то была но по всей видимости подделка!
Еще запомнил один из экспертов сказал что уплотнительные прокладки в таком антифриза растворяются при высокой температуре в течении 168 часов НЕПРЕРЫВНОГО ПОДДЕРЖАНИЯ 107 ГР ЦЕЛЬСИЯ!

Там приводили как проверить антифриз покупая и не купить подделку но блин не помню уже как

После этой статьи всегда теперь покупаю только у официальных дилеров все жидкости для авто с сохранением чека до след замены"

scandinav
а теперь ситуация

у вас пробег 250 тыс, вы меняете антифриз и через пару дней у вас лопается головка - что дальше?

попробуете предъявить продавцу?

да он если будет самым адекватным то просто пошлет нахер...

для начала каждый автовладелец должен знать какой антифриз рекомендован в ваш мотор, и слово фирменный тут уже как то по детски звучит.

есть антифризы для чугунных блоков а есть для дюралевых, еще куча норм по антифризам, чейто антифриз вскипает при большем давление другой при меньшем..

и даже если все учесть, 250 тыс вы уже ничем не измените!

SCOUTПокупал масло castrol у оффициалов привезли с оторванной этикеткой ! привез сам обратно поменяли еще и фильтр масленный бесплатно дали! Но все же это никак не означает что можно лить антифриз купленныцй на дороге в 5 литровой канистре из под Воды!
Я понимаю что ГБЦ умирает когда придет ее срок и срок этот ни кем не прописан! но Исключить умирание по своей скупердяжности можно!
Скупой платит четырежды))!

scandinav а теперь вопрос, вы покупаете машину с пробегом 250 тыс, где уверенность что в нее не лили ту самую с дороги, за 20 лет туда могли залить все что угодно

SCOUT Ну а это уже лотерея!
Ведь покупая машину никогда не узнаете что там было !
Я уверен что хороший автовладелец купив авто первым делом поменяет сразу все жидкости! даже если там и было залито какашко все равно будем лить хорошее дорогое! а не из расчета да там все равно было залито непонятно что и пусть там бултыхается пока машина ездиит!

scandinav
пример номер 2, купил я машинку у американца, 72 тыс миль, тыс 115 км гдето...

у машины был один хозяин, довольно полная сервисная книга, причем имела дублирование на официальном саите тойота, где вбив вин код машины я получил все замены и ремонты на 3 года ее жизни.

открыл крышку радиатора , розовый "супер логн лаиф" залит.. менять или нет? в сервисной нет не намека на его замену, только отметки о проверки качества и уровня.

пошли по пути наименьшего сопротивления, замерили плотность, идеальная... замена сама по себе отпала.
так было и с тормозной жидкостью, с жидкость в гуре..

масло поменял через год, так как сервисная книга содержала отметку что перед продажей была плановая замена масла

все к тому не когда не понимал тех кто при покупки закрывая глаза на все бежит и меняет все в круг, ведь до вас машина тоже обслуживалась, и при покупке вы проверили масло антифриз и прочие жидкости на цвет и вид...

само внушение все это что залив все новое мотор проживший без вас вою долгую жизнь будет жить еще свои более долгую жизнь.

SCOUT если бы я купил машину которая приехала неделю назад из японии или другой солидной страны америка германия или англия то я бы пошел по вашему пути! Но так как покупаю машину которая уже минимум 12 лет живет в казахстане и обслуживается на наших псевдосервисах и заливается туда псевдо оригинальные ждикости и о страх божий ездиит на нашей соляре которая имеет страшную цифру для тех стран которые я перечислил цетановое число то Все ТО нужно проводить чуть ли не с тройной частотой ! и я не говорю про то что эта же машина в японии или в сша доездила бы и 500 тыщ без замены ГБЦ а у нас с нашей солярой которая так страшно детонирует не то что 250 тыщ тут уже и 200 радость что проездил!

scandinav что за познания о саляре, я 10 лет на дизеле, и качество саляры всегда на высоте, у меня не разу не было проблем с качеством.. откуда вы по набрались такой чуши?

что за термин детонирует саляры? раскажите мне и всем а то я с дизелем на ты, а он мне это не разу не расказал

SCOUT для вас
Важным параметром дизтоплива является цетановое число, поскольку от его величины зависит полнота сгорания, уровень детонации и токсичность выхлопных газов.
Его среднее значение обычно находится в пределах от 40 до 50, и чем выше этот показатель тем лучше качество дизтоплива.
Цетановое число (ЦЧ) характеризует воспламеняемость дизтоплива (чем оно больше, тем меньше ПЗС) и определяется испытанием на моторной установке. Численное значение ЦЧ равно процентному содержанию цетана (ЦЧ=100) в его смеси с (a-метилнафталином (ЦЧ=0), воспламеняемость которой эквивалентна испытуемому дизтопливу.

При ЦЧ менее 40 (большом ПЗС) топливо в цилиндре успевает хорошо прогреться, поэтому воспламенение носит взрывной характер и резко повышает давление в цилиндре. Такую работу дизеля называют "жесткой", она вызывает ударные нагрузки на поршень, подшипники коленвала, приводит к их ускоренному износу. Дизтопливо с ЦЧ выше 55 (малым ПЗС), поступив в цилиндр, не успевает хорошо прогреться, поэтому давление в цилиндре нарастает равномерно, дизель работает "мягко". Однако при этом ухудшается процесс смесеобразования, что приводит к неполному сгоранию топлива, падению мощности и экономичности двигателя, повышению дымности отработавших газов.Цетановое число связано с низкотемпературными характеристиками топлива — чем оно меньше, тем ниже температура застывания. Поэтому летние и зимние дизтоплива имеют разные ЦЧ (табл. 1). У арктического дизтоплива оно находится на грани "жесткой" работы дизеля. "Мягкой" работой двигателя "жертвуют" для обеспечения возможности его пуска, прохождения топлива через фильтры, прокачиваемости по топливной системе и т.д.
Чем же страшна детонация? При ее возникновении рабочая смесь в цилиндре не горит, а взрывается, увеличивая и без того большие нагрузки на детали двигателя. Это сопровождается резким локальным повышением температуры поршня, головки блока цилиндров, поршневых колец. Но поршни и кольца постоянно движутся, рассеивая тепло, а вот головка цилиндров охлаждается водой, температура которой относительно невысока, да еще и сильно меняется во время движения . Цикличность этих чрезмерных нагревов и охлаждений приводят к тому, что головка блоков лопается в самом напряженном месте – в перемычке между впускным и выпускным клапанами. И, когда эта трещина разрастаясь, доходит до охлаждающих каналов, тогда и начинает «кипеть» антифриз.

Чтобы убедиться, что дело только в «солярке», необходимо принять во внимание, что эти же автомобили в ездят в Японии по горам и стоят летом в многокилометровых пробках безо всяких проблем. В противном случае такая солидная фирма как TOYOTA, несомненно, сразу же внесла бы в конструкцию двигателя изменения.
А то, что наше дизельное топливо (соляро-лигроиновая смесь) не отвечает никаким требованиям, подтверждается статьей в августовском номере самого компетентного автомобильного издания – журнала «За рулем», которая начинается словами: «Говорят, двигатели иномарок на нашей солярке долго не живут…». Куда уж яснее.

scandinav не надо мне интернет цитировать! вы сами это видели?

у нас салярка с цетанкой выше 50 уже лет 7 как везде.

я эти моторы ремонтирую, я перебираю тнвд и форсунки, и качество топлива везде одно, пока владелец не начал экономить и лить печнуху и пизженое топливо все ок.


мои вам совет не читай те все что лежит в инете, иначе будете боятся всего включая воздуха..

салярка у нас вполне съедобная для 20 летних моторов, был бы у вас 2012 СРД, выбы жаловались на качество и прочую хрень, а так у вас тнвд расчитаный на работу на ДТ низшего качества с гостами 91 года

SCOUT Ну если так хорош наш диз топливо! то я рад за свою машинку!
сам видел возможно когда еще соляра была плохой когда с китайца фуры привезеного сливали соляру и заправляли прадо 78 машина как на бензине работала! потом родтсвенники приезжали с томска зимой в позапрошлом году ездили нормально как только заправились в казахстане начали мерзнуть двигатель колбасило аж страшно стало! Они там заправлялись и не заливали никаких антигелей тут уже им расказали что надо лить !

scandinav а при чем тут мерзнуть и качество топлива? да у нас не везде продается зимнее топливо, но ведь у нас зимой не как в томске ... у нас регион легко переживает зимой на летнем топливе

а на счет шумности мотора, чем тише он работает тем хуже для дизеля, если бы вы изучили процесс сгорания в дизеле то не путали бы свои ощущения после бензинового мотора.

чем больше шума при взрыве тем больше кпд взрыва, а у дизеля это все переходит в тягу, дизель по определению должен работать шумно, если он работает как бензин, то саляра с газоконденсатом, или форсунки совсем сточились.

2ЛТЕ тоже работает без шумно, но он и не едет не хрена

SCOUTя имел ввиду не всмысле шумности а всмысле резвости!

Да уж. А тема так хорошо начиналась.... Нафиг вообще эти расчёски про ресурс? Тема то про другое! Я лично видел чела который купил у меня башку, а через неделю он приезжает и говорит - греюсь я, на Ленина. Выхажу, смотрю: в радиаторе пусто, радиатор забит пухом, крышка - одно название.

Я к списку мер хочу добавить: -использование пониженной в горах и тяжёлых условиях. Япы не дурни, не спроста этот рычажёк поставили.

от темы не отходим.
Напоминаю, для тех кто в танке: тема была создана не для обсирания качества мотора, а для того чтобы знать что нужно делать и чего делать никогда нельзя для более долгой жизни мотора.
Если головка треснула сама по себе это одно, а когда вы кипятите мотор каждый день из-за того что 15-20-летний термостат просто не открывается нормально уже, это совсем другое.