Cuba пишет:
Не надо ПиПи. На антену питание всегда подается при включоном майфуне, ну на 185-х так
эт интересно как же тогда антенна понимает в какой момент ей надо сложится и разложится? а это должно происходить при включении именно радио на магнитоле а не чтения дисков или флешки. Сигнал идет то на моторчик антенны.
Cuba пишет:
Майфун китай, парень в проводах разобраться не может, какая нах REM-у, откуда на него питание 12 В идет?
у меня был пионэр кытайский касетник , там был такой провод , кажется фиолэтовый тока а не синий.
Спасибо ребята за советы. включил на синий или фиолетовый(со странным цветом короче) проводок. все работает.
Скоро куплю фирменный мафон. А то да ну их.... китайских)
AVALS пишет:эт интересно как же тогда антенна понимает в какой момент ей надо сложится и разложится? а это должно происходить при включении именно радио на магнитоле а не чтения дисков или флешки. Сигнал идет то на моторчик антенны.
Славик,
на 185-м сигнал на антену подаются сразу после включения майфуна и перестает подаваться только после выключения. А там пох, что ты делаешь, киношку смотришь, слушаешь радио или СD и т.д
Cuba пишет:
Славик,
на 185-м сигнал на антену подаются сразу после включения майфуна и перестает подаваться только после выключения. А там пох, что ты делаешь, киношку смотришь, слушаешь радио или СD и т.д
Колян я думал везде одинаково работают , ну спорить не буду в 185-х не подключал
Dimbas1985 ну хорошо что разобрался
Что вы тут к антене прикопались. Выдвигается она по приходу плюса на реле антенны с магнитоллы.
У меня тоже проблема была, надоело что, антенна постоянно вылазит при включении магнитоллы. Взял етот сигнальный антенны и посадил его на кнопку включения жесткости подвески (привода снял, стойки неродные). Там + приходит после включения зажигания.
Я купил себе Герцы на передок, установил, разница значительная.
Цена = 16000
Как видно на последнем фото, было приклеино два слоя дверного уплотнителя, а потом и третий слой приклеил. Потому что, юбка у старых динамиков длиньше. Она заходит в круглый проём для динамика в двери. Что бы звук не растекался по всей внутренней обшивки двери.
Основные моменты питания автомобильных усилителей
Начну с банальной строки, но много людей, которые хотят установить усилитель к себе в автомобиль, сталкиваются с проблемой организации ПРАВИЛЬНОГО питания. В этом подпункте рассмотрены важные моменты и подводные камни организации питания автомобильного усилителя. Обращу внимание, что это обязательные условия получения качественного звука и мощности близкой к максимально заявленной. Слово «близкой» обозначено не случайно, думаю, сами понимаете почему.
• Для начала нужно немного вникнуть в сам процесс работы генераторной установки, точнее обозначить, что при заеденном автомобиле вся нагрузка по бортовой сети и звуке ложится на генератор, кроме того, он заряжает и аккумулятор. Важно понимать и знать необходимый расход энергии при использовании определенных компонентов, то есть может оказаться, что ваш генератор будет мал по мощности и его придется менять на более мощный.
• Очень важным есть напряжение в бортовой сети, в нормальном режиме на заведенном двигателе оно равняется 13.8 – 14.2В, на остановленном двигателе – 12.4-12.6В. Если у вас не так – ищите причины. Важно понимать, что эти приблизительно 2В дают возможность генератору заряжать аккумулятор и поддерживать нормальное напряжение в бортовой сети.
• Немало потерь мощности электрической части автомобиля вызывает ненадежный контакт провода массы между двигателем и кузовом автомобиля. Этот провод вполне может удовлетворить потребности бортовой сети автомобиля, но не всегда потребности более-менее серьезной системы автозвука.
• Максимальную мощность и напряжение генератор выдает на оборотах от 1500 в минуту, на холостых его мощность ниже.
• Одним из самых важных параметров аккумулятора является его емкость в ампер/часах, то есть сколько часов сможет отдавать аккумулятор ток в 1А. Также важным параметром есть напряжение, нормальное напряжение на исправном аккумуляторе – 12.6В.
• Главной характеристикой автомобильных генераторов есть максимальный ток, который сможет отдать генератор при номинальных оборотах.
• Не стоит пренебрегать мощностью даже самой простой системы автозвука, она по мощности может достигать мощность всей бортовой сети авто. Тут стоит подумать справится ли генератор.
• Ну и что бы полностью отбыть у вас охоту ставить нормальный звук, стоит знать, что нормальное напряжение питания усилителей равняется 14В, при снижении напряжения питания на 2В мощность снизится на 20-30%, еще на 2В – 40-50%. Если напряжение упадет еще ниже, то усилитель отключится, как и головное устройство.
Расчет способностей генератора
Для примера возьмем генераторную установку с максимальным током отдачи 80А. Далее узнаем максимальную теоретическую мощность потребителя, для этого необходимо умножить напряжение сети на максимальный ток:
80*13=1040Вт
Было взято 13В, так как это среднее значение напряжения бортовой сети автомобиля. Далее перенесем эти расчеты с учетом некоторых автозвуковых параметров, а точнее КПД работы автомобильного усилителя. Самый распространенный класс усилителей АВ имеет КПД около 50%. Проведя не сложные математические расчеты, получим результаты реальной максимально возможной мощности автомобильного усилителя при таких параметрах тока и напряжение, оно равняется 520 Вт. И не важно сколько написано на усилителе или какова его реальная мощность, больше 520 Вт получить не удастся. Правда жизни. Ах да, я же забыл сюда добавить естественные расходы энергии в автомобиле – двигатель (зажигание, бортовой компьютер и пр), освещение и другие подобные системы. Так что на звук останется и того меньше. Если планируете систему побольше любительской, то скорее всего вам придется заменить генератор и аккумулятор на более мощные, также необходимо будет заменить и провод, который соединяет генератор с аккумулятором, он должен быть хотя бы такого сечения как и провод питания усилителей.
Защита цепи питания усилителей
Безопасность вещь важная. Особенно когда это касается и так не самого безопасного объекта как автомобиль. И вы, решив установить усилители, кроссоверы и прочую радость разместите ее… где? В багажнике, слышу ответ хором. Правильно! Но не стоит забывать о том, что необходимо обезопасить силовые провода от возможности КЗ (короткого замыкания). Но здесь как и в жизни не обойтись без правильных и не очень мнений, сказок, былей … ой увлекся.
• О ну это конечно покажется предохранитофильским высказыванием, но на каждом проводе отведенном от аккумулятора необходимо установить предохранитель!
• Участок силового провода, который отходит от плюсовой клеммы к усилителю должен быть защищен предохранителем, размещенным как можно ближе к клемме, а не то это ну очень опасно. Тут есть доля правды, главное не переусердствовать.
• Миф о том, что на минусовых проводах ни в коем случае нельзя ставить предохранитель.
• Необходимость установки предохранитель на провод от генератора к аккумулятору и не дай бог не поставить его туда, если вы заменили его на более толстый!
Довольно много людей заблуждаются в том, какие необходимо использовать предохранители, особенно при использовании нескольких усилителей.
Для того, что бы разобраться можно привести 2 наиболее часто встречаемых схемы защиты проводов питания автомобильных усилителей. 1-й вариант заключается в том, что используется общий провод на все имеющиеся в системе усилители и в начале этого провода, не далеко от аккумулятора установлен один, общий предохранитель. Вторая схема аналогична, но только с той разницей, что после дистрибьютора установлены дополнительные предохранители, каждый на свой усилитель.
Каждый из этих вариантов нашел применение в определенных системах, первый в основном используется в более простых системах, второй же там, где организуется более-менее серьезная система, поканалка и прочее. Но второй вариант защиты делает необходимым соблюдение некоторых условий. Основным условием является соблюдение качества контакта во всех соединениях, ведь если контакт будет ненадежным, то предохранитель может сработать не вовремя, а то и вовсе не сработать, что чревато последствиями. Также никоем случае нельзя уменьшать сечение проводов питания после дистрибьютора.
Также важно правильно защитить питание своей системы, в случае когда в системе установлен мощный сабовый усилитель. Ветка питания сабового усилителя защищается предохранителем на основном проводе размещенным возле аккумулятора. А на ответвления на другие усилители, после дистрибьютора необходимо установить дополнительные предохранители соответствующего номинала.
Подбор номиналов предохранителей автомобильной аудиосистемы
Как же правильно выбрать номинал предохранителя? Довольно легко! На производстве любых электрических приборов и компонентов руководствуются максимально допустимыми токами по нагреву и пробою изоляции, что дает наиболее верный вариант. Но в автозвуке такой метод не применим! Вся разница в том что для звука силовой провод выбирается не исходя из максимальных способностей проводника а исходя из минимизации потерь и просадок возникающих в проводнике при большой длинне и динамичной нагрузке с резко возрастающей амплитудой тока. При таком варианте подбора проводник сможет пропустить ток в 2-3 раза больше чем необходимо нашей системе.
Что бы упростить подбор номинала предохранителей можно воспользоваться простой системой расчета, которая заключается в суммировании номиналов предохранителей всех усилителей и установкой самого близкого по номиналу. Например в системе установлено 2 усилителя, на первом установлен предохранитель номиналом 30А, а на втором 2х25А, то просуммировав получим:
30 + 2 х 25 = 80А
Таким образом мы получили необходимый номинал – 80А. При таком номинале предохранитель перегорит очень быстро, провода не успеют даже нагреется. Если установите предохранитель большего номинала, то он перегорит за больший промежуток времени и возникает опасность воспламенения проводов. А если еще приплюсовать плохой контакт, который может образоваться в соединениях, то предохранитель может перегорать очень долго, а то и не перегореть вообще.
Важно заметить, что есть усилители в которых нет встроенных предохранительных блоков. Как быть в этом случае? А довольно просто – читать мануал! В большинстве случаев там указываются номиналы необходимых предохранителей.
Проверка питания автомобильных усилителей
Итак, допустим вы собираетесь собирать систему… эээ нет, наверное уже собрали? Хотите проверить и почувствовать то, что вы уже собрали? Для начала проведения теста питания необходимо удостовериться в чистоте всех клемм, качества их обжимки, сухости, отсутствии окислов, надежности закрепления минусового провода на кузове. Если не выполнены предыдущие условия, то нету смысла проводить испытания дальше.
Начнем.
1. Заводим двигатель, включаем на всю трек с синусами пониже, задание состоит в максимальной нагрузке усилка, при которой он соответственно будет по максимуму кушать энергию. Обороты двигателя необходимо поддерживать на уровне 2000 об/мин. Дальше необходимо измерить напряжение на клеммах усилителя, если оно не ниже 12.8 В, то питание в доработке не нуждается и именно с такими компонентами питания достаточно.
2. В том же режиме оборотов двигателя необходимо измерить напряжение между двигателем и плюсовой клеммой генератора. Напряжение должно соответствовать значению 13.5-14В, если не соответствует, то ремонтируем генератор, реле-регулятор, подтягиваем ремень в конце-концов.
3. Следующим шагом необходимо проверить качество массы между кузовом автомобиля и двигателем, для этого плюс берем с клеммы аккумулятора и замеряем напряжение на кузове. Если напряжение равняется полученному в предыдущем измерении, то масса в доработках не нуждается. Если напряжение ниже, то необходимо добавить провод, который соединит двигатель с кузовом автомобиля. Сами понимаете не малым сечением…
4. Пришло время измерить напряжение на клеммах аккумулятора, оно должно быть практически равно показанием первого замера, если ниже, то проверяем надежность контакта проводов, клем, заряжаем аккумулятор.
5. Проверяем предохранитель на силовом проводе. Для этого необходимо замерить напряжение между минусом аккумулятора и плюсом взятым после предохранителя. Если напряжение ниже хотя бы на 0.1В, то необходимо все прочистить, поджать.
6. Меряем напряжение на дистрибьюторе (если таков установлен в вашей системе) относительно минуса на кузове автомобиля или отдельного минусового провода (если такой есть). Если замер показал разницу (с замером на аккумуляторе) в 0.5-0.7В, то необходимо сделать понадежнее контакт на дистрибьюторе, заменить провод на сечением побольше.
7. Если установлен предохранитель на проводе от дистрибьютора к усилителю, то необходимо замерить напряжение после предохранителя на проводе усилителя. Если напряжение меньше хотя бы на 0.1В, то необходимо прочистить клеммы, поджать контакты.
8. Разница между напряжением на дистрибьюторе и напряжением на клеммах усилителя разница больше 0.1В то проверяем клеммы, провода, надежность контакта.
9. Ну остался контрольный замер – на клеммах питания усилителя, если напряжение не падает ниже 12.9В – у вас нормальное и правильное питание. Как вы могли понять падение на всей длинне питания не должно превышать 1В. А там размишляйте сами...
Djgaranin вы в караудио работаете, тот что за тастаковскив рынком?
[quote=spectr][/quote]
Нет я работаю с проф. звуком (концертным). Автомобильные инсталяции хобби на протяжении семи лет.
Хочу написать описание звуковой и инсталляции моего Surfa. К сожалению фотоотчёта работы нет, в дальнейшем постараюсь это исправить.
Машину купил со стандартной однодиновой магнитолой JVC. Оказалось что играет (и то кое-как) только передняя правая колонка. Через неделю раздражающего хрипения решил изменить «ЖИЗНЬ» звука в Surfе.
1 Вскрыл дверные обшивки и обалдел: машину в Японии готовили к хорошему звучанию, но почему-то не доделали! В дверях были установлены подиумы и акустические системы Focal 165 KRC (зад) и Focal 165 KRX2 (перед).
, но не подключены, даже провода в дверях отсутствовали.
Протянул от головного устройства силиконовые акустические провода в двери. Правильно подключил магнитолу и, о счастье –Surf зазвучал (на сколько позволяла магнитола).
2. Решено было заменить магнитолу. Новая голова JVC KW-AVX740EE. Магнитола понравилась своими возможностями по настройке звука.
Машина просто запела!!!
3. Сабвуфер.
Экспериментов с сабвуфером в сюрфе было много, но хочу сказать, что в кузове нашей машины лучше всего зазвучал сабвуфер устанавливаемый под водительское сидение (300w). Звукавая картинка звучит целостно, и без лишних вибраций и шумов, в отличии от сабов устанавливаемых в багажник, и ещё один огромный плюс в том, что он не мешается в салоне!
Djgaranin а как более правильно можно настроить САБ ? у меня JVC там два регулятора , на слух настраивается иль есть определенная аппаратура?
Djgaranin пишет:сабвуфер устанавливаемый под водительское сидение (300w)
а такие бывают??? можно модель?
Саб в машине настраивается на слух. В основном звучание саба зависит от частоты кроссирования (настраивается либо на сабе, либо в магнитоле, не имеет смысла настраивать кросовер и там и там). Правильная частота кроссирования 90-120гц. Чем ниже частота, тем мягче саб работает и меньше лишнего гула по низким частотам. Еще немаловажно определить фазу звучания сабвуфера (зависит от расположения и напровления динамика сабвуфера). При правильной настройке фазы звука низкие частоты должны звучать плотнее и иметь большее звуковое давление ( настраивется так же либо переключатель на сабе 0-180 градусов, либо функция в магнетолле).
Toxic пишет:Djgaranin пишет:сабвуфер устанавливаемый под водительское сидение (300w)
а такие бывают??? можно модель?
Да бывают. У меня ADS 300w установлен. Продаются на яляне (на автомобильных редах) цена вопроса около 20000 тенге.
По поводу звучания можно поспорить. Именно с этим сабом у меня появилась целостность звуковой картинки, давления в районе водителя хватает вполне. Лично я люблю когда машина звучит внутри а не снаружи!