Думаю многие имеющие 130 сюда заглянут...

машина хорошая а вот тормоза оставляют желать лучшего, пробеги у 130 приличные но это не показатель для тормозной системы...

перечислим все проблемы нашей системы
* ЗАКИСАНИЕ ПЕРЕДНИХ СУППОРТОВ - из 4 цилиндров на каждом суппорте со стажем более 15 лет, 1 - 2 рабочих цилиндра закисают от грязи, ржавчины, и прочей гадости
ВЫХОД снятие супортов и ремонт с заменой ремкомплекта резинок, а также с заменой рабочих поршней, потому как если поршень поддаеться корозии, то это уже не нисправная деталь, и что бы не делали с корозией это финиш жизни поршенька...
Необходимое
04479-60020 - ремкомплект передних суппортов (в комплекте на 2 суппорта) в комплекте все резинки, стопора + спец смазка для поршней

для машин до 91 года другой номер и моделей с левым рулем встречаются другие суппорта
47731-60010 - поршень переднего суппорта, продаеться штучно!!! так что можно всегда купить 1 или 2 и так далее.

* ТУГАЯ ПЕДАЛЬ И ВАТНЫЕ ТОРМОЗА чаще всего в даной проблеме виноват ГТЦ (главный тормозной цилиндр, номер 47201-3D231), ремонтируеться с помощью ремкомплекта 04493-60240 но чаще ремонт с помощью ремкомлекта проживает не больше 1 года, причина бональна новые резинки изнашиваются о шероховатости изношеного ГТЦ, при таком ремонте нужно обязательно тщательно просмотреть поверхности цилиндра, возможно ремкомплект стоит отложить, и покупать новый ГТЦ или работоспособный бу.

у авто с мотором 2ЛТЕ ГТЦ и ремкомплект имет иной номер

* НЕПОНЯТКИ С ТОРМОЗАМИ - вроде все исправное а вот тормоза не ахти, тут причин несколько
1) не прокачана система (нужно соблюдать правильность порядка прокачки)
2) неисправность тормозного регулятора на задней оси, на нем завязана вся система 130ки... как усилие на задние колеса так и усилия на передние

* ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ - еще не встречал машин что бы они потекли или вызвали проблему, работают 100 лет

Говоришь "даваите разбиремся общим мозгом..", а сам весь расклад дал, даже добавить почти нечего, так из рода общеизвестного...


3) Не подведены задние колодки. Для этого не забываем пользоваться ручником, который подводит колодки, либо периодически подводим вручную пользуясь лючками.

Вообще исправные тормоза сзади дают заметно ощутимый прирост к эффективности!!!

Gleb Глеб не все то я написал, когда я взял своего 130, у него тормоза были просто адскими, при плавом нажатие он вставал колом, как будто якорь сбросил, сейчас не могу этим похвастаться...

к примеру сколько не прокачиваю, и ненастраиваю не могу добиться что бы на грунте задние колеса начали рисовать тормозной путь, они просо докатываются за передними, а это сигнализирует о том что регулятор срабатывает не верно, и зад не тормозит

далее так как езжу на мудятине, сейчас для меня полная *ОПА, мокрый асвальт и мудрич с тормозной системой в 1.5 колеса - это страшно...

снова заметил что левое переднее впереди планеты всей, встает колом раньше времени, и пищит, при этом правое переднее стопориться в самом конце.

Принципиальное устройство регулятора давления.
Под действием приложенных нагрузок поршень в равновесии, его положение соответствует началу закрытия клапана.
Вх — вход (от главного цилиндра); Вых — выход (к задним тормозам); Рз — давление в задних тормозах; Рп — давление в передних тормозах (главном цилиндре); F — усилие нагрузочной пружины; 1 — корпус; 2 — клапан; 3 — уплотнение; 4 — поршень; 5 — уплотнение; 6 — регулировочный болт; 7 — нагрузочная пружина; 8 — центрирующая пружина; 9 — пружина клапана.

Объем корпуса регулятора (рис.) разделен уплотнениями поршня на две полости, одна связана с главным цилиндром, другая — с задними тормозами. В начальный момент работы давление жидкости в обеих одинаково, но в первой оно действует на меньшую площадь поршня, а во второй — на большую. Соответственно, он стремится сдвинуться с места, но этому сопротивляется центрирующая (внутренняя) пружина. Ее усилие и соотношение площадей определяют собственную характеристику регулятора. Они подобраны так, что, когда на поршень не давит нагрузочная (внешняя) пружина привода, он уравновешен в положении начала закрытия клапана. Увеличение давления в главном цилиндре преодолевает усилие центрирующей пружины, смещает поршень, и клапан полностью перекрывает поток жидкости, останавливая дальнейший рост ее давления в задних тормозах.

Проверка регулятора по тормозным следам автомобиля:
а — исправен; б — задние колеса блокируются раньше передних; в — задние колеса блокируются слишком поздно; г — тормозные следы перекрывают друг друга.
В случаях б и в нужно отрегулировать привод. В случае г — тормозить плавнее или с меньшей скорости.

Рекомендации
Если задние колеса блокируются раньше передних, необходимо отрегулировать привод регулятора давления — постепенно уменьшать нагрузку на поршень и повторять проверку. Когда после очередной попытки задние колеса перестали блокироваться вовсе или “схватывают” значительно позже передних, усилие от привода нужно несколько увеличить. Опережающая блокировка задних тормозов, даже когда на поршень не действует нагрузка (диапазон регулировки выбран до предела, т.е. зазор между поршнем и регулировочным болтом максимален), — признак неработоспособности узла.
При прокачке задних тормозов с вывешенными колесами полезно увеличить нагрузку на хвостовик поршня регулятора. Например, вставить отвертку между ним и рычагом нагрузочной пружины.


Нельзя исключать регулятор из работы (“глушить”, удалять) или заменять его, нагрузочную пружину и иные детали привода нештатными (похожими по внешнему виду или от другой модификации автомобиля) — их характеристики могут не соответствовать параметрам машины.

После замены передних тормозных колодок нужно обратить внимание на эффективность торможения. Если она стала хуже и не восстановилась после приработки накладок (пробега около 200 км), их коэффициент трения низок — лучше поставить другие.


Установив проставки, заменив пружины подвески, регулятор давления, нагрузочную пружину, шины (особенно на одной оси), нужно проверить и при необходимости повторить регулировку привода.

Мне помогла замена регулятора, и поднятие тяги почти до краев (поднимал на глаз, думал дофига будет, но ниче, зад перед не обгоняет ).
На асфальте следы теперь от всех 4х, НО не все так гладко, больше всего не нравится что ручник как бы не подводил не держит нормально. Уже где-то писал, что когда машина досталась то дергая ручник на скорости зад стопорился и рисовал черные полосы на асфальте...
Получается что нету сейчас в заде хорошего тормозного сцепления между колодками и диском... и задранный колдун это полумера...


Вот тут уже ХЗ. Может перевес справа - водитель, бак там? Посади кого-нибудь потяжелее пассажиром, и катайся...

Gleb херню ж сказал, про загруз право лево, самому то не стыдно

у нас машина 2 тонны, 100 кс с права не как не повлияит на левую сторону

Я нафсякий случай смайликоф напихал, всегда можно отмазаться что шутю...

Ну ты считай почти на правом колесе сидишь, а в динамике, при торможении, ваще конкретно это самое колесо к дароге прижимаешь и всю развесовку своими лишними 100 кг портишь и смещаешь!!! Вот левое разгружается и свистит. Надо ещё межколесный колдун ставить. Спорцмены вон аккумуляторы назад закидывают, а ты 100 кг не учитываешь...

Gleb у меня до замены передних дисков, правое переднее стопорилось при малеишем нажатие, это как ты объяснишь

У тебя наверное поперечный буртик на диске обоазовался и колодка в него втыкалась...

Может еще грыжа от резкого перепада температур на диске вылезла.

Или одна из сторон диска полностью сточилась, а об рёбра колодки очень эффективно тормосят.

Или правый диск настолько сточился что из супортов цылиндры вываливались падали между колодкой и диском и его клинили.

Короче вариантов тьма...

Gleb бла бла бла, не один не по делу

По тому как сомневаюсь что из-за дисков такое возможно. Разьве что они разные были или из-за перегрева одного из них материал свои свойства каким-то образом поменял (но это вообще кажется из фантастики по нанотехнологиям)...

Рассказывай, сдаюсь.

Gleb в том то и дело, я поменял диски на новые и проблема перешла на левое колесо

есть смутные сомнения насчет задних тормозов, потому как раньше при дергание ручника я мог легко машину развернуть на 90 градусов.. трос натянут, колодки разведены

а еще вычитал что для прокачки нужно спускать 10 раз жидкость для передних колес и по 15 раз для задних, и это из мануала мерса, в тойоте не указано не хера

вопрос наверно ни в тему, а что на автомате можно дергать ручник с задним приводом? коробке не будет напрягаться пытаясь крутить колеса?

кстати у меня было дело когда подкисли цилиндрики впереди на левой стороне и правое раньше стопорило . я снял колодки,подложил чепики деревянные , вывел цилиндрики надовив на педаль тормоза , потом вокруг цилиндрики смазал тормозной жидкостью слегка и назад их засунул , снова нажал чтобы туда сюда походили через сальники , и после этого всё нормализовалось , езжу с того момента ни залезая туда уже пол года. тормозят колеса вроде как равномерно . через недельку буду менять колодки , гляну по износу.

AVALS а что мешает автомату, задние колеса застопорены, датчик ТПСдроселя разомкнут, говоря коробки о том что газ не давиться , датчик скорости не видит вращения кардана, и автоматом акпп выводит на свободное положение...

а на счет передних суппортов читаите выше супорта перебраны полностью, подкисаний не каких нет

SCOUT
При замене тормозных дисков незабудьте выровнять старые торм колодки , обычно я это делаю на ровной поверхности положив на нее не грубую наждачку , и трешь пока не станет ровно , а по хорошему нужно их поменять на новые .
И чтоб тормоза не были ватными нужно ставить хорошие колодки , дорого но мило .
Вакуум кстати проверить можно , или его насос , тоже очень влияет на качество торможения .

REYDER
колодки новые еще не набегали тыс 4, диски ровные без выработок..

колодки оригинал

Вакумный усилитель провереный замененый в том году. насос не проверял но вакума валом..

да я видел , просто опытом поделился .

Продолжу филосовствовать, теперь касаясь жидкости

тойота всю жизнь рекомендует нм о ДОТ 3, а мы все льем ДОТ 4, а теперь интресный факт

Вязкость
Ещё одна характеристика, пожалуй самая важная для нас, отвечающая за качество работы тормозов - это вязкость тормозной жидкости. Чем меньше вязкость, тем более быстро и точно передаётся тормозное усилие и тормоза более адекватно реагируют.


Опять же нельзя чётко обозначить значение вязкости DOT 4.5, поскольку в реальности оно колеблется от 1800 до 1200. Самая низкая вязкость у тормозных жидкостей DOT 5 и DOT 5.1, что делает их любимыми среди гонщиков всех колёсных агрегатов, оборудованных дисковыми тормозами. Низкая вязкость и как следствие высокая копилярность не только способствуют более идеальной работе тормозов, но и более лёгкому процессу прокачки тормозной системы.

Вязкость всех тормозных жидкостей DOT при температуре 100 °C составляет 1,5.

Вязкость тормозных жидкостей представлена на следующем графике:
(Добавление)
Состав тормозной жидкости
В качестве основы, во всех тормозных жидкостях кроме DOT 5, используется полиэтиленгликоль в сочетании с полиэфирами борной кислоты, а для DOT 5 в качестве основы применяется силикон. Тормозные жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 имеют одну основу и могут взаимозаменять друг друга без каких либо проблем, по крайней мере в пределах одного производителя. Некоторые производители используют в качестве основы для производства DOT 3 (а возможно и других марок) полиалкиленгликоль. Информации по несовместимости жидкостей на основе полиэтиленгликоля и полиалкиленгликоля нигде не удалось найти, а знание химии в первом приближении позволяет заявить, что такая смесь будет работать не хуже чем исходные компоненты. Так же отдельно существует класс жидкостей DOT 5.1/ABS, предназначенный специально для машин с системой антиблокировки колёс, в состав которого входят как гликолевые, так и силиконовые соединения, делающие эту жидкость несовместимой ни с одной другой.

При смешивании жидкостей на гликолевой основе (DOT 3, DOT 4 или DOT 5.1) с жидкостью DOT 5 на силиконовой основе происходит химическая реакция, в результате которой получается состав не отвечающий никаким требованиям тормозной жидкости и являющийся агрессивным по отношению к метериалу уплотнителей. Замена гликолевой тормозной жидкости на силиконовую возможна, но для этого требуется предварительно прочистить и тщательно просушить всю тормозную систему от старой тормозной жидкости. Приемущества такой замены, в случае велосипеда крайне неочевидны.

Вот эта фраза ключевая. А тем, что при -40 на диаграмме показано, можно пренебречь для наших условий.
DOT 3 от DOT 4 больше отличаются по температуре кипения, чем по вязкости в прогретом состоянии.

PS. А для велосипеда при -40 это ОЧЕНЬ актуально!