чего это? у впускных 300-400° температура, у головки около 100.

Откуда такие цифры? Температура головки может по датчику и 100° но на самом деле головка блока нагревается не равномерно! Температура в камере сгорания очень высока, особенно дизельного двигателя! Тарелки клапанов разного диаметра и изготовлены из разных материалов. Выпускной клапан подвергается очень сильной нагревательной нагрузке и при малом тепловом зазоре быстро прогорает! (на бензиновых двигателях) В то время как всасывающий клапан постоянно охлаждается топливно воздушной и тепловые нагрузки на него не велики!

Гугл рулит. Первое, что попалось:


Взято здесь.

Головка действительно нагревается неравномерно, но теплопроводность алюминия достаточно высока, чтобы успевать отводить тепло. А так, да, в камере сгорания температура в районе 2000К. Алюминий при таком жаре плавится на раз-два, но высокая теплопроводность алюминия и принудительное охлаждение с помощью ОЖ не позволяют этого.


Как видим, у дизельного двигателя температура ниже, чем у бензинового.
Учебник по двигателям внутреннег о сгорания.

T64 а чем докажете кроме гугла и литературы из 68 года?

я наглядно занимался раскруткой и тюнингом мотора 1КЗ-Т на коллекторе выпускном был врезан датчик температуры, для понимания критической температуры выпуска..

на 90 л.с силах на колесах температура выпускного коллектора составила 680 градусов..
на 128 л.с на выпуске было 760 градусов..

все производилось шикарном оборудование машина стоял на диностенде, 71 прадо на палке..

в итоге с колес сняли 138 л.с выхлоп в пике достиг 850 градусов..

а вот когда встал на стенд ФЖ с 1ГР, температура выхлопа была не более 600 градусов, и как не стремно с колес он выдал чуть больше 150 л.с

(но это все в стоке)

обе машины были обуты в 33х12.5/16

книги хорошо, только почему гуглите дизель а не турбодизель с ЭФИ, зачем его ровнять с мотором который до 3000 об крутится 5 минут.

если правильно разводить огород, то нужно играть по критерия, вихрекамерный дизель с электронным управлением топливной системой, это можно сказать пик данной технологии, во многих статьях указаны величины по дизелю в принципе но не как не о конкретной модели.

нельзя сравнивать дизель и турбодизель, ресурс первого 700-800 ресурс второго половина, а почему, потому что термонагрузка на тоже железо в разы выше.

куда больше инфы о дизеле тут
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?page=page3609

Не пойму, какое отношение все эти подробности имеют к клапанным зазорам?

T64речь шла о температуре клапана, а если в коллекторе 700 и выше то сколько на клапане?

Алекс Спасибо за регулировку. Звездочку взвел, вроде по тише стало работать.

Что то не заметил эту тему в сентябре, но всё же решил ввязаться в спор, т.к. именно в нём рождается истина. Итак: (цитаты предыдущих ораторов не вставляю)
Принцип работы всех ГРМ +- одинаковый(ЗиЛ, Тойота)
Рабочая температура ОЖ большинства ДВС 80-100С(ЗиЛ, Тойота), соответственно и все параметры двигателя рассчитаны на то, что бОльшую часть времени он будет работать именно при этой температуре, а ни когда на улице +40 или -15.
Температура ОЖ и всего мотора значительно отличается от температуры ЦПГ, камеры сгорания и клапанов, которая в разы больше.
Зазоры выпускных клапанов, как правило, больше, чем впускных(а не всасывающих), что свидетельствует о том, что зазор в бОльшей степени зависит от температуры самих клапанов, чем всего мотора в целом.
Разброс по температуре у холодного двигателя -50 +50=100С, в то врамя как у клапана от -50 до +1000 после прогрева. Поэтому погрешность при регулировке на морозе -20 и в жару +30 невелика.
На прогретом моторе зазоры в клапанах должны быть минимально возможными(найдите хотя бы одну причину, для чего им там быть) это обеспечивает наибольшую точность фаз газораспределения.
После остановки двигателя температура ОЖ немного возрастает, т.к. нагрев есть, а циркуляции нет. По той же причине нельзя сразу глушить перегретый мотор. Выпускные клапаны относительно быстро остывают, а впускные нагреваются. Так же имеет значение их положение- открыты или закрыты, прижаты к сёдлам или нет. После остановки двигателя пока вы снимаете клапанную крышку они успеют остыть с +500 до +150. Все эти процессы происходят неравномерно и непродолжительное время, поэтому рекомендуется производить регулировку на холодном моторе.
На морозе клапаны не зажимает. Следуя логике Алекса, зазор с 0.3 до 0 уменьшается в диапазоне от +20 до -40, соответственно при +80(например в черном гараже на солнце) должен составлять 0.6 Представьте, какие зазоры пришлось бы делать жителям Оймякона или Тикси, да ещё и регулировать их весной и осенью. Зимой -60, летом +20. Или приехал в гости к бабушке в Якутск из Сочи и ждёшь весны, чтоб уехать, т.к. не можешь завести, все клапаны открыты
В ЗиЛовских выпускных клапанах не жидкий, а обычный(пластилинообразный) натрий. При нагреве он разжижается и работает как ОЖ в двигателе.
Итог: зимой и летом разница зазоров холодного мотора незначительна. при нагреве зазор уменьшается. недопустимо устанавливать зазоры менее рекомендованых заводом воизбежание прогарания клапанов.
Ну и ещё один аргумент в пользу "наших", фрагмент моей "путевки в жизнь"
радикал фото

ЗЫ: кроме "ксивы" есть ещё и практика. Всё делалось ручками и неоднократно и не только на ЗиЛах.
ЗЫЗЫ: Алекс, мерили ли зазор на морозе -40? JekAntу или кому-нибудь ещё проводили регулировку на улице или в боксе? Если на улице, то при какой температуре?

Лёлик не надо путать хер и махорку, при чем тут вообще ЗИЛ, не знаю не одного пользователя ездящего у нас на форуме на зиле, которому нужно настроить клапана по методе тойоты.

Леша тоже не отверткой сделан имеет диплом по подобным наукам.
когда возникал спорный вопрос делали эксперименты, на разных моторах именно на 2ЛТЕ и 1КЗТЕ картина совершенно разная, хотя система ГРМ одинакова конструктивно, но разница только в материалах ГБЦ.

Попробуйте померить зазор после ночи стоянке на улице, а потом в теплом боксе.

Не за что! Конечно потише...



Не совсем... у зила насколько помню как на уазе. Распред снизу, длинные штанги(которые имеют огромное расширение), кулачки.

Не совсем так... даже совсем не так. Из практики, при +60-80С = 0,30. при +20-25С=0,25. при 0-10С = 0,20. Эти цифры примерны т.к никогда не было желания писать доклады по данной теме

Не, не аргумент. Т.к Тойота не равно ЗиЛ. А ЗиЛ не равно Тойота.

Шутка да

От +40 до -15))) На улице, в боксе, в саду и ещё много где ))))
Пробовал, и лишь только после этого пишу об этом. Лучше Вы попробуйте, но не на 2LT. А на 1kz, 3rz, 3s, 1mz, 4a, 7a на любом из них. А потом напишите о результате

Названия ЗиЛ и Тойота взяты условно, вместо них можно использовать любые, например Рено, Москвич, Митсубиси, Форд.
Принцип, а не устройство.

И тем не менее имеют зазор в клапанах 0.2-0.3.Видимо дело не в штангах.

Ни в одной макулатуре не встречал поправки на зазоры в зависимости от окружающей температуры. Якуты, покупающие тачки у Япов в мотор не лазят, а морозы у них! будь здоров! и ничего не жмёт.

Ну типа того Не дай бог кому такого "счастья".

Это всё на одном и том же моторе в течение одного ремонта?

Ни в коем случае не умаляю заслуг Алекса перед клубом и ни на секунду не сомневаюсь в его компетентности в регулировке клапанов и прочих ремонтов. Просто в данной теме представлены прямопротивоположные факты.
Истина где то рядом...

Не нужно "условно". Обсуждается конкретный тип мотора, вал сверху под ним толкатель. Голова - люминь. Остальные, как бы в стороне

и не должно, моя личная догадка что зазор более чем на 0,1мм не меняется .


Заценил! Работал как то в -27))) как космонафт


Да. Специально мерили на горячую, 0,30. Ждали-трындели-песни пели. 3 часа. После оставания стало 0,25.

Ну Я прям звезда Ютюба!

Вот и пришли к общему знаменателю- на морозе не зажимает.
Теперь осталось выяснить какие всё же зазоры непосредственно на работающем моторе , но это уже в следующий раз, а то у нас уже 1-й час ночи.

Лёлик

Я имел ввиду в каждую сторону по 0,1))) И это всего лишь догадки)))

Кстати про 3rz(2.7). Как то шёл разговор что 2,7 в морозы(менее -25) плохо заводится. На регулеровки они преезжают редко. Но последние три машинки все были с поджатыми клапанами 0,1 примерно на впуске....

Алекс а с чугунными бошками так и вовсе выпуск 0.50

Друзья мои, позвольте рассказать Вам случай из собственного опыта. Дизель ТОЙОТА, завожу троит, выхлоп с пропусками, через пяток минут прогрева - работает ровно. Долго профессора совещались, пока я не отрегулировал клапана в одном цилиндре (были зажаты), в трёх других всё было нормально! Так вот, алюминий ГБЦ нагревается быстро, и распредвал лежащий в опорах, как бы отходит дальше от клапанов. Ну а потом происходит прогрев всей ГБЦ и вот для этого и существуют "Тепловые зазоры клапанов". Аналогичное было у друга на бензиновой МАЗДе, вовремя успел сделать регулировку клапанов, а то бы прогорели. И ещё попробуйте протянуть щуп на холодном двигателе +10- +20 С- туго. Заведите двигатель на минуту - полторы, и снова проверьте зазор. Щуп пролетит, как воробышек по пустому сараю. Далее прогрейте двигатель до рабочей температуры, и попробуйте тот же щуп протащить. Вы его даже не вставите в зазор, хотя допустимый зазор будет. Пишу основываясь на собственном опыте.

Вообще камнем преткновения стали зазоры в клапанах. А тут всё по законам физики: нагрелось-расширилось, остыло-сузилось.Осталось выяснить, где что и когда. Всё остальное, как бы в стороне. С остальными постулатами я и не спорю.
Горячий работающий мотор-зазора почти нет. Холодный мотор(+20 -20) -зазор 0.2-0.3. Остальные процессы между п.1 и п.2 особой рояли не играют, т.к. имеют очень временное явление. Чем больше мороз, тем клапаны не зажмёт, зазоры ж тепловые, а не морозные
ЗЫ Кстати, всем спасибо, что развезли тему. Надо бы и у себя проверить. Наверно в воскресенье на работе хоть чемнить полезным займусь

Правильнее сказать, чем холоднее мотор тем зазор меньше . Если выставлены в норму то не зажмёт.