Хочу поставить фильтр с нулевым сопротивлением, добывится мощ, и возможно уменьшится расход топлива, кто что знает, какие плюсы при этом и какие минусы.

Вродьбы как выгодней получается!
Раз в пару тыщь мыть буш, промывать тёпленькой водичкой да маслицем смазывать и дальше ездить!

кто вам такого наговорил

Большинство владельцев машин с такими фильтрами с пеной у рта будут доказывать пользу этой детали и рассказывать, что до ее установки машина “не ехала”, “лошаденок” было мало, да и те полудохлые, а после “та-а-ак поперла”! Другие руководствуются умозрительными выкладками и формулами из школьного (и не только) курса физики, считая, что от “нулевика” не может быть никакой пользы, кроме вреда. Третьи же не знают, что и думать. А как на самом деле?
Если упрощенно, главная функция стандартного воздушного фильтра — очистка воздуха. И, как следствие, защита от попадания частиц пыли в ЦПГ (цилиндро-поршневую группу) двигателя. Но, получая эффективную фильтрацию воздуха, мы теряем в мощности двигателя. Обычные бумажные элементы оказывают большое сопротивление воздушному потоку, потому что материал фильтра очень плотен. Чем больше сопротивление — тем больше потеря мощности. Особенно это заметно, когда фильтр «забивается». Конструкция фильтров нулевого сопротивления позволяет максимально снизить сопротивление на впуске без снижения фильтрующей способности и увеличить мощность двигателя. Так, чтобы добавить «несколько лошадей» мотору спортивной гоночной машины, фильтр нулевого сопротивления устанавливают обязательно.
В Тольятти протестировали несколько фильтров пониженного сопротивления. Тестирование проводилось на стенде Bosch. Для чистоты эксперимента и объективности ради на каждом фильтре делали по два замера.Результаты, которые показали другие фильтры, были близки к ожидаемым. В большинстве случаев фильтры пониженного сопротивления дают прирост мощности, но... около 6—9%. Большая прибавка оборачивается потерей мощности на “низах” и провалом в зоне около 5000 об/мин. Человек физически не может почувствовать разницу в мощности двигателя менее 5 л. с., а динамические характеристики с “нулевым” фильтром и без такового различаются совсем уж неуловимо. Так что потешить самолюбие могут скорее цифры на бумаге, чем реальность.
Обслуживание фильтра нулевого сопротивления
Фильтр снимают, с помощью щетки с мягким ворсом осторожно очищают поверхность фильтрующего элемента от крупных частиц грязи. Потом на фильтрующий элемент с обеих сторон наносится средство для очистки Universal Cleaner. Через 10 минут, когда состав пропитает фильтрующий элемент полностью, фильтр промывают в емкости с водой, а затем под слабой струей проточной воды. Сушить его не надо, а нужно несколько раз встряхнуть, чтобы убрать остатки воды. Использовать для просушки нагревательные элементы не рекомендуется — тем более что это может привести к повреждению фильтрующего элемента. При необходимости (если остались светлые пятна на внешней и внутренней поверхностях фильтра) пропитку можно повторить. Затем фильтр устанавливается на место. В жестких условиях эксплуатации (сильная запыленность, горные дороги) рекомендуем производить повторную пропитку фильтра маслом через каждые 5 тыс. км, а в нормальных условиях — через 10 тыс. км. Фильтр рассчитан на 20 промывок. После этого рекомендуется замена на новый. Увеличение количества поступаемого воздуха с помощью фильтра нулевого сопротивления позволяет двигателю получить больше кислорода — основного компонента, необходимого для сгорания топлива, а значит, и реально увеличить мощность. Однако это не значит, что при установке такого фильтра на двигатель с небольшим объемом вы получите ощутимую прибавку в мощности. Но на двигателе, например, 3,5 литра V6, вы сможете использовать преимущества нулевого фильтра полностью.
Преимущества фильтра нулевого сопротивления:
1. повышение мощности без снижения чистоты воздуха
2. избавляетесь от необходимости замены фильтра через каждые 15 тыс. км.
3. после установки такого фильтра под капотом появится чуть больше уникального индукционного шума и несколько дополнительных «лошадей» (до пяти для инжекторных), а также прибавится крутящий момент при средних и низких оборотах. Для получения реальной прибавки по мощности и крутящему моменту необходимо демонтировать стандартный корпус воздушного фильтра в сборе с фильтрующим элементом-вкладышем и поставить на датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо на патрубок, идущий к нему, конусный фильтр нулевого сопротивления, который подбирается по диаметру посадочного места.
В заключение скажу тот, кто считает, что, если снять фильтр и его корпус вовсе, мощность мотора возрастет, причем значительно. Это не так. И всевозможные замеры это подтверждают. Дело в том, что инженеры рассчитывают фазы газораспределения с учетом потерь на фильтр. И с практической точки зрения двигатель, в который попадает пыль (абразив), долго не протянет. Преграда в виде воздушного фильтра просто необходима. Но чудес не бывает. Снизить сопротивление потоку можно только за счет увеличения проходных отверстий, то есть немного ухудшить качество фильтрации.
Исходя из сказанного, помните: если ваш автомобиль не обладает спортивным движком, нецелесообразно тратить 5000—8000 тенге на “нулевик”. Лишние три “мустанга” все равно не помогут.
“Нулевик” — больших моторов гоночных машин!

ЗЫ: Сергей67 в общем думай и решай сам..

Фиг его знает, что в нем хорошего, но по моему он только щебень отфильтровать может, все что меньше щебня, попадает внутрь мотора с воздухом. Его еще многие на шнорхель сверху ставят вместо гусака или циклона.
Вчера открыл свою "кастрюлю" где фильтр воздушный стоит и офигел от того что за зиму там накопилось На выходных надо на Кар-сити поехать фильтра прикупить топливный, воздушный и поменять срочно!

Всё понятно, грязи много а толку не видно, ПЕРЕДУМАЛ, движок жалко.

грязи столько же, сколько и на обычном фильтре, я ездил с нулевиком, но из-за не знаия испортил его, а на второй жаба давила..
в общем для наших движковы кроме как экономии по бабкам, если только по городу ездишь, и если на бездоре в выходные дни...

в общем как писал выше, решай сам.. стоит штатный от 1300 до 2000 тенге, нулевик от 5000 до 8000, за год сколько накатываешь, подели на 15000, и узнаешь сколько фильтров ты покупаешь, я примерно 3-4 раза в год его меняю, т.е. это цена одного нулевика, а тем не менее один нулевик может прослужить тебе 2-3 года, если вовремя его чистить, а за это время цены на фильтр могу как подняться, так и упасть, но в среднем только из этой экономии, можно выложить бабки, прибавки мощности ты особо не почувствуешь, так что брать нуливик можно лишь ради экономии бабла на воздушные фильтра..

хорошая штука но только не для джипа

вот + 100000... не для джипа эта хрень, по асфальту ездить придется

это точно, на 100%зачем так критично, забивается от так же как и обычный, но с тем что его можно помыть, это я считаю большой плюс в его сторону
а на сэкономленные деньги можно будет

У меня на калдине GT-T корпусной нулевик стоял(в карбновом цилиндре) удобно было ночью приехал помыл, а с утра уже готовый пропитал и на работу =))

то кадлину турбо по асфальту гонять, а тут про сюрфы по бездору гонять.

Чёт дороговастенькие цены вы указываете!
Я в прошлом году хотел на нулевоеик заморочиться, так я его на Баяне за 2700 тг. видел! Так он ещё и сделан с металлической мелкой сетки. А согласно практики работы с фильтрами, если металлический фильтр по чаще чистить то ему и сносу не будет!
Просто переделывать там надо, да отверстие под градусник ковырять!
У сотрудника на работе стоит на морковке такой! Так он его на скоко знаю моет тёплой водой и промасливает чем то по жиже моторного масла! Ну а фильтр с масленым затвором по моему самый лучший фильтр! Раньше же на машинках стареньких стояли! Единственное большенькие конструкции были, да и возни с ними!
Я вот лично САКУРУ в стиралке постирал! Ничё вродьбы отстиралась! Посмотрим на сколько стирок хватит!

olegator за 2700 это не нулевик, это полное гавное , нормальный нулевик от 60 баксов стоит

olegator в том то идело что гуано фильтры были с леской внутри и с масленой ванной. а внулевике нет масленой ванны, и еще нулевик ну то и ставиться что бы больше воздуха пропускать, то есть вместе с пылью, раньше на болиды ваще не ставили не какие фильтра, тупа карбюратор на каждый цилиндр и все. люди не парьте себе моск с установкой нуливика. или хотите гоняться по ночам с турбофориками?

это что за фильтер такой за 2000 на KZ??? И зачем его так часто менять??? Не проще купить оригинал тогда и менять через 40-50тыс??? с продувкой каждые 10тыс... и дешевле выйдет.

Володя, ты бы еще уточнил, что такая замена рекомендуема при езде по "Мытому" асфальту. Взгляни правде в глаза, первый же серьезный пухляк, вынесет твой фильтр ногами вперед, при условии, что у тебя шнорка нет.

А тогда зачем платить больше?

+1000. Узнавал в том году, на 130-Й с KZ, чёта вроде 14000 нашими с доставкой из Англии. K&N.

Коль. Пухляк в легкую вылетит от компрессора.

Неа, весь он не вылетит как не крути, плюс, если ваш фильтр надишался городского жирного гомна, то этот пухляк удачно скрестится с этим жиром на фильтре.

Вот вы мне обьясните, чем воздухан фирмовый отличается от той же фирмовой сакуры? Сакура стояла полтора года, что она только не видела, последний раз выдил из него 300 гм. мелкой глины, заглянул во впускной тракт, а там мля идеально чисто.